|
Современная квартира насыщена сложной домашней техникой, поэтому самостоятельный ремонт домашней электротехники требует квалифицированного подхода и соблюдения действующих Правил устройства электроустановок (ПУЭ). Без малейшего знания принципа работы устройства не выявить причины, вызвавшие неисправность. Ниже приведен перечень работ и инструментов, использующихся при электротехнических работах. Для разборки и сборки корпусов приборов и электрических контактов потребуются...
Сначала составляем перечень электроприборов, которые собираетесь использовать на кухне. В таблице указана потребляемая мощность, если чего-то у вас нет, просто удалите строчку, если чего не хватает добавляйте. В сумме получится нагрузка. Маловероятно, что вы будете использовать все приборы одновременно, но знать, что вас ждет лучше заранее. Электроплита и посудомоечная машина должны в обязательном порядке иметь персональную розетку, а также дифференциальный автомат или УЗО...
Обычно электропроводка в современном доме подразделяется на скрытую и открытую. Как правило, в жилых домах выполняется скрытая система электропроводки. Проводки под марками АПН, АППВС, АПВ, АППВ, АПРН и т.д. обычно монтируются под половым покрытием, внутри стен, под штукатуркой и в каналах строительных конструкций. В основном, при строительстве здания из конструктивных унифицированных элементов, направленность основных каналов в перекрытиях и панелях определяется непосредственно при создании проекта, в зависимости от кротчайшего пути для прокладки проводов. В панелях, каналы пересекаются с установленными гнездами для розеток, выключателей или сами оканчиваются гнездами электропроводки.
Без специальных знаний в устройстве монтажных и электрических систем электропроводки, в особенности скрытого типа, часто просто невозможно найти и отремонтировать неисправный участок сети. К примеру, из-за параллельного и последовательного соединения двух фрагментов схемы падение или полное исчезновение электронапряжения на каком-либо устройстве может быть связано с нарушением в контактах совсем в противоположной стороне. Именно по этой причине перед началом ремонтных работ стоит изучить примерную схему проведенной в квартире электропроводки и составить ее монтажную и принципиальную схемы.
Прежде чем выполнять поиск повреждений и неисправностей в электропроводке дома необходимо рассмотреть простейший пример. В устройстве елочной гирлянды последовательно подключены 32 штуки разноцветных лампочек. Каким образом за короткое время отыскать перегоревшую лампу, если их колбы выполнены из непрозрачного материала? При последовательном выкручивании и проверке каждого устройства в гирлянде необходимо проделать 31 изменение как минимум. Такой вариант поиска будет слишком утомительным. Гораздо проще и при этом результативнее использовать другую систему проверки, которая заключается в разделении всей проверяемой гирлянды на две равные по числу лампочек части, а затем определении той группы, в которую входит перегоревшая лампа.
При установленной открытой электропроводке закрепление проводов происходит непосредственно по поверхности стены, балок, потолка, а так же в пластиковых, металлических коробах и трубах, в электротехнических специальных плинтусах и т.д.
Непосредственно технология провода электропроводки с кабелями и защищенными проводами практически идентична прокладке плоских проводов. Единственное различие заключается в методах закрепления токопроводящих жил. Небронированные облегченные двухжильные кабели закрепляются к основанию при помощи металлических скобок с пряжками или лапкой, несколько параллельных кабелей крепятся с помощью скобок с двумя лапками. На кирпичной или бетонной стене скобы необходимо фиксировать при помощи шурупов, которые ввинчиваются в распорные дюбели или в специальные металлические спирали, которые вмазывают в основание.
Ввод необходимой электроэнергии в жилое помещение в основном осуществляется от ближайшего пункта центральной сети через предохранитель, который устанавливается на столбе и воронке из фарфора, которые заделываются в стену дома. Обычно для ввода используют провод с изоляционным слоем с тонкой оболочкой из металла. При этом вводные изоляторы устанавливаются на высоте минимум 3,5 метра.
В основе электротехники понятие провод означает одну неизолированную или несколько заизолированных жил, сверху которых, в зависимости от условий прокладки и эксплуатации, может устанавливаться оплетка или обмотка из проволоки или волокнистых материалов, а также металлическая оболочка.
При выполнении пайки алюминиевых проводов с сечением от 4 до 10 мм необходимо снять с концов жил изоляционный слой и зачистить их ножом, наждачной бумагой или стальной щеткой до появления блеска, а затем плотно скрутить. Места соединения при помощи паяльной лампы или газовой горелки необходимо облужить специальными припоями без применения флюса. При использовании мягких видов припоев применяют тип флюса АФ-44. Все места пайки нужно зачистить от флюсовых остатков, затем протереть бензином, а после покрыть влагонепроницаемым лаком и изоляционным материалом, который также лакируют.
Если в одной из комнат отсутствует напряжение в сети, то необходимо по возможности проверить распределительную коробку, от тела которой идет в эту самую комнату электропроводка. Если все-таки окажется, что в ней нет токового напряжения, то, скорее всего повреждение располагается перед ней, а в том случае, если напряжение присутствует – значит, проблема после нее. И так надо осматривать все последующие распределительные коробки, пока не выясним местонахождение проблемного участка. Как правило, самая частая неисправность заключается в изломе проводной жилы.
Очень часто случается, что в домах старой постройки необходимо заменять розетки, провода и другие электроустройства и приспособления. В таких ситуациях стоит проводить замену со значительным запасом прочности, для того, чтобы в дальнейшей эксплуатации не возникало необходимости вновь решать проблемы с перебоями в электричестве.
Так же существует группа электрических устройств, к которой в основном относятся переключатели и выключатели, вилки и розетки, контактные колодки – зажимы, патроны для люминесцентных ламп и ламп накаливания, а также для стартеров, плавкие и автоматические предохранители и т.д. – все это электроустановочные устройства.
Розетки с латунными цилиндрическими гнездами, как правило, предназначены для вилок с цельными или разрезными штифтами. Они закрепляются к корпусу при помощи резьбы. Проводниковая петля жилы одевается на гнездовую резьбу и прижимается гайкой. Другая конструкция гнезда представляет собой навальцовку на шайбы круговых кромок. При этом шайбы лежат непосредственно на основании самой розетки. В корпусном устройстве такой розетки может быть установлен один или несколько предохранителей в форме проволоки, которая соединяет два зажима из латуни. При возникновении короткого замыкания проволочка просто перегорает, а автоматы и пробки на щитке будут работать вполне исправно.
Как правило, штепсельные вилки представляют собой неразборные изделия, в конструкции которых штифты и концы шнура, присоединенные к ним, заформированны ПВХ-пластиком или резиной. В разборных корпусах вилки чаще всего применяют для укомплектованности приборов для небытовых нужд или для смены неразъемных вилок, которые вышли из строя. Обычно вилки производятся с двумя или тремя вставными штифтами. Двухштифтовые вилки разборного вида бывают четырех типов: с цельными штифтами, с разрезными штифтами, разветвители и совмещенные вилки.
Самая распространенная и часто встречающаяся неисправность у выключателей – механические заедания клавиши или рычажка. Также могут обнаруживаться контактные отломанные пружинки, сгоревшие пластины контактов, поломки в пластиковых деталях или образование трещин в корпусе или на крышке. Естественно, что ремонту такие сломанные выключатели уже не подлежат и требуют замены.
Такие устройства, как правило, устанавливаются на отдельном квартирном щитке совместно с защитными устройствами и системой коммуникаций. В домах многоэтажного типа электросчетчики, как правило, устанавливаются на групповых щитках (общих). Квартирные модели щитков ЩК – 9 и ЩК – 12 производятся с применением резьбовых предохранителей или с использованием автоматических выключателей ПАР. Что же касается квартирных щитков ЩК – 13 и ЩК – 16 то эти приборы выпускаются с использованием автоматических выключателей типа АЕ10.
УЗО – устройства защитного отключения являются своего рода дополнительной защитой человека от внезапного поражения электрическим током. Ко всему прочему, они могут предотвратить пожары и возгорания, которые возникают вследствие бытовых повреждений в изоляционном слое, неисправностей электрооборудования и электропроводки. А при повреждении нулевого уровня изоляции в доме, обрыве защитных проводов и нечаянном прикосновении к одному из токоведущих кабелей УЗО является незаменимым и единственным быстрым и наиболее действенным средством качественной защиты человека от сильного и смертельного поражения электрическим током.
Все современные установки УЗО подразделяются на два вида – АС и А. Устройства АС, как правило, реагируют на потерю синусоидальных (переменных) токов. Хотя в электроцепях вполне возможна утечка как переменного, так и пульсирующего (постоянного) тока. Именно для этих случаев предназначается устройство А. Так как схемы измерения разности токов в последних видах УЗО более сложные, эти современные приборы стоят в несколько раз дороже. Данные УЗО приборы должны использоваться в особых случаях (к примеру, в установке посудомоечных и стиральных машин, а так же других приборов, которые потребляют много электроэнергии).
Как правило, к группе осветительных устройств относятся настенные и потолочные модели светильников, настольные лампы, различные виды торшеров и т.д. Покупая осветительные приборы для различных помещений, люди в основном полагаются на эстетические качества данного оборудования – для них главное, чтобы данный осветительный прибор вписывался в общую интерьерную картину и гармонично смотрелся с предметами мебелировки, цвету и стилю. Намного реже люди обращают свое внимание на функциональные особенности светильника (разве что при выборе настольного освещения).
Основный принцип работы люминесцентных ламп пониженного давления основывается на преобразовании излучения ультрафиолета тлеющих электрических разрядов электродов в газообразной среде в спектровое видимое излучение. Как правило, в качестве преобразовательного элемента выступает люминофор, покрывающий внутреннюю поверхность стеклянной колбы. Люминесцентные модели ламп имеют множество достоинств. Например, их КПД (коэффициент полезного действия) примерно в 4 раза превышает КПД лампочек накаливания. Люминесцентные лампочки – это один из самых экономичных вариантов, так как спирали нагрева работают не все время эксплуатации лампочки, а срабатывают только во время ее накаливания.
При помощи таких видов ламп есть возможность обеззараживать воду, помещение, а также получить «зимний» загар и т.д. С давних пор известно, что излучение ультрафиолета в небольших и умеренных дозах оказывает положительное и благоприятное воздействие на человеческий организм.
Для всех электрических ламп патроны подразделяются на два основных типа – штифтовые и резьбовые. Для ДКЛ и ламп накаливания используются резьбовые патроны. Для моделей ламп до 60 Вт мощностью – применяются патроны с резьбовым диаметром от 14 до 27 мм (ц14 и ц27). Для лампочек с мощностью до 200 Вт – применяются патроны с резьбовым соединением Ц27, а для ламп с мощностью 300-1500 Вт – используются патроны с большим цоколем (Ц40).
Все точечные светильники разделяются на мебельные специальные, потолочные и встраиваемые (применяются под галогенные лампы). Так же существует множество вариантов для их применения. К примеру, точечные модели светильников устанавливают в серванты или горки для хранения посуды, или в поверхность стены. Так же можно монтировать данный вид осветительного прибора в пролете лестницы, арки, а так же они могут использоваться в качестве подсветки для освещения домашнего бассейна.
Для установки общего освещения в ванной комнате используются в основном светильники в форме приповерхностных плафонов, которые закрепляются на стене или потолке. Такой вид плафона состоит из колпака, корпуса, светового рассеивателя, одного или нескольких патронов для лампочек и вводного устройства для подключения к сети. Сам корпус должен быть полностью герметичен, для того, чтобы пыль и влага не попали внутрь осветительного прибора.
Электропроводка в пространстве ванной комнаты обычно устанавливается по скрытой схеме с углублением провода в поверхность стены или потолка. Провода закладываются в штроб (канавку), которая вырезана на всей глубине слоя штукатурки или протягивается через просверленные отверстия внутри гипсокартонной стены. В новых постройках, как правило, используется провод, который состоит из трех изолированных отдельных жил – заземление, фаза и ноль.
Техническая поддержка осветительных приборов, в основном, осуществляется одновременно  с техническим контролем за электропроводкой при отключении общего напряжения. Перебои в системе освещения – основной сигнал о присутствии неисправности в любом светильнике. Удобнее всего и проще ремонтировать напольные и настольные осветительные приборы. Перегоревшую лампу просто напросто заменяют на новую, а при целостности ее спирали немного доворачивают. Обычно дефекты встречаются так же и внутри лампы. К примеру, порой разрушается припой цоколя или электрода. В этой ситуации лампу стоит поменять
Удобство и комфортность современного жилья просто неотделима от хорошего и качественного освещения, при котором комфортно как телу, так и глазам. Для того чтобы этого добиться, необходимо, как считают многие специалисты, выдержать и придерживаться определенных технических параметров – минимальное слепящее воздействие, оптимальную освещенность, четкое и правильное распределение световой яркости, оптимальное тенеобразование и цветопередачу. С изменением световой яркости, которая отражается от потолка, стен или пола изменяется и зрительное восприятие габаритов помещения.
Все современные электроприборы, используемые в бытовых нуждах, как правило, оцениваются, прежде всего, по длительности использования, надежности, технологичности, экономичности и не в последнюю очередь – по оригинальности и дизайнерскому оформлению. С этой точки зрения, естественно, наиболее практично и рационально покупать самые инновационные и современные приборы от известных и авторитетных отечественных и зарубежных компаний-производителей.
Обычная стандартная мощность производимых одноконфорочных электрических плиток с одной конфоркой – 800 Вт, 1000 Вт, 1200 Вт и 1500 Вт. А для двухконфорочных моделей – 1600 Вт, 1800 Вт, 2000 Вт и 2200 Вт. По типу конструкций различают три разновидности конфорок: штампованные из листовой стали, с корпусом, с чугунным литым корпусом, с электронагревателями трубчатыми. Тип конструкции конфорки, а так же устройства регулирования силы являются главными элементами, которые определяют эксплуатационные свойства электрических плиток.
Еще раз напомним, что прежде чем покупать микроволновую печь (впрочем, как и любое другое мощное электрооборудование) необходимо для начала привести в надлежащее рабочее состояние всю электропроводку в квартире. Ведь чем больше функций у микроволновки, тем больше мощности она потребляет. К примеру, СВЧ-печь со средней мощностью Sumsung CE1190R в стандартном режиме работы микроволн потребляет около 900 Вт, в режиме конвекции – 1700 Вт, а в режиме гриля около 1300 Вт.
Основные принципы работы электрических моделей кофемолок достаточно просты: кофемольная машина размалывает и разбивает зерна кофе при помощи специального двухлопастного ножа. В корпус кофемольной машины установлены блокирующее устройство, которое отключает двигатель, если открыта крышка и непосредственно сам двигатель, который оснащен помехоподавляющим устройством. Для подавления шума сам двигатель укреплен в специальных резиновых амортизаторах.
Это обычный и незаменимый в любом доме электрический прибор имеет свои собственные буквенные символы: УТП – утюг с пароувлажнителем и терморегулятором, УТ – утюг с термоувлажнителем, УТПР – утюг с разбрызгивателем, терморегулятором и пароувлажнителем, УТУ – утюг утяжеленный с терморегулятором. Цифровые обозначения, которые следуют за буквами, как правило, указывают на мощность (от 400 до 1000 Вт), а уже дальше прописывается значение массы (0,8 – 2,5 кг).
ПО своему назначению все модели пылесосов производятся двух основных типов: ПР – ручные (пылесосы-щетки, штанговые, автомобильные модели) и НП – напольные. Все разновидности данных бытовых приборов имеют достаточно простую конструкцию, удобный доступ к местам возможного ремонта и обслуживания. В корпусе прибора укреплен специальный воздуховсасывающий агрегат – электронный высокооборотный двигатель с центробежным вентилятором.
Как правило, приобретая и устанавливая кондиционер в своем доме, его обычно по привычке начинают использовать таким образом, как и стандартную бытовую технику, рассуждая по принципу – работает и ладно. Скажем, в отношении пылесоса или телевизора данный принцип вполне может иметь место существовать, так как подобная бытовая техника работает многие годы вполне стабильно без дополнительного вмешательства. Однако кондиционеры при таком подходе, скорее всего, могут частенько огорчать вас серьезными нарушениями в работе и поломками уже по прошествии года.
Как правило, фильтры во внутреннем блоке сплит-системы представляют собой стандартную мелкую сетку, которая расположена под передней крышкой, через поверхность которой просачивается воздух. В основном, они предназначены для удержания частиц пыли, которые находятся в атмосфере. При этом в защите нуждаются не только жители квартиры, но и непосредственно радиаторная система во внутреннем блоке кондиционера. В принципе, кондиционеры работают по принципу пылесосов, а эти самые фильтры просто играют роль пылесборников.
Есть еще одна особенность в работе бытовых сплит-систем: как правило, все модели кондиционеров плохо адаптированы к эксплуатации в зимний период времени, то есть нижний предел температуры во внешней среде составляет от -5 до +15°С для различных современных моделей сплит-систем. Такое отношение большинства производителей очень просто объясняется: во-первых, в нашу страну ввозятся те же модели сплит-систем, которые поставляются на японский и европейский рынки, где достаточно мягкая и теплая зима.
Если вы хотите, чтобы ваш кондиционер работал долго и надежно весь положенный по эксплуатации срок (от 7 до 12 лет) в зависимости от типа кондиционера то необходимо помнить следующие правила
Основной принцип работы современных холодильников довольно прост. Компрессорный мотор засасывает фреоновый состав в газообразном состоянии из испарительного устройства, затем сжимает его и уже непосредственно через фильтр проталкивает в конденсатор. Уже в конденсаторном агрегате нагретый до определенной температуры в результате сжатия фреон постепенно остывает до температуры окружающей среды и переходит в жидкую субстанцию. Жидкая форма фреона, которая находится под давлением, через специальные отверстия капилляров попадает во внутренний отсек испарительного агрегата, далее переходит в состояние газа и отнимает тепло у стенок испарителя. В свою же очередь испаритель охлаждает всю внутреннюю поверхность холодильника.
Для начала стоит проверить напряжение тока непосредственно в розетке подключения, оно должно быть равно от 200 до 240 В. Если это не так, то холодильное устройство не должно работать. При всем при этом стоит отметить, что любые ремонтные работы необходимо проводить с размороженным и отключенным от питания холодильником.
В настоящее время мощность оснащения современных моделей стиральных машин достигает внушительных 2,5 кВт. Если мы разделим этот показатель на 220 В, то получим токовую силу более 10 А. Аналогичные модели и даже куда менее мощные, как уже говорилось выше, нуждаются в надежном подключении к электросети через специальную розетку с заземлением. Все это означает, что при данном подключении стоит установить трехжильный кабель, с минимальным сечением жил 1,5 мм. Каждая из этих жил должна иметь изоляционный слой, который спрятан в трубке. Вместо кабеля можно применять некоторые разновидности проводов с медными жилами, сечение в которых минимально равно 1,5 мм.
Основной принцип работы современных холодильников довольно прост. Компрессорный мотор засасывает фреоновый состав в газообразном состоянии из испарительного устройства, затем сжимает его и уже непосредственно через фильтр проталкивает в конденсатор. Уже в конденсаторном агрегате нагретый до определенной температуры в результате сжатия фреон постепенно остывает до температуры окружающей среды и переходит в жидкую субстанцию. Жидкая форма фреона, которая находится под давлением, через специальные отверстия капилляров попадает во внутренний отсек испарительного агрегата, далее переходит в состояние газа и отнимает тепло у стенок испарителя. В свою же очередь испаритель охлаждает всю внутреннюю поверхность холодильника.
Для качественного обустройства слива использованной воды из стиральной машины наиболее приемлемо использовать ванну. В этом случае даже при засорении в системе стояка ее объема, как правило, хватит для приема сливной воды. Самое проблематичное место для обустройства слива – это умывальник, так как его объема не достаточно для приема сливных вод.
|
