Устранение неисправностей выключателей и штепсельных соединений

Самая распространенная и часто встречающаяся неисправность у выключателей – механические заедания клавиши или рычажка. Также могут обнаруживаться контактные отломанные пружинки, сгоревшие пластины контактов, поломки в пластиковых деталях или образование трещин в корпусе или на крышке. Естественно, что ремонту такие сломанные выключатели уже не подлежат и требуют замены.

Механические повреждения в контактах и выключателях в основном происходят из-за стирания, расклеивания или плавления от вольтовой дуги, которая возникает в моменты вибрации контактных пластин после ударного соприкосновения контактов или вследствие разрыва контактов. Кроме этого нормальная работоспособность выключателей во многом зависит от надежности и запаса прочности керамического материала или пластика.

Самый сильный износ случается при медленном разъединении контактов, в то время когда явление вольтовой дуги длится некоторое время. Именно по этой причине при подборе новой модели выключателя стоит предпочесть такую конструкцию, которая обеспечивает более скорое разведение контактов на такое расстояние, при котором не поддерживается горение дуги.

Но самым опасным явлением для целостности выключателей является появление постоянного искрения между контактами из-за неплотного и ненадежного прикосновения контактов в состоянии включения. Это может быть вызвано недостаточным усилием перекидной пружины, загрязнения в самих контактах или по причине окисления. Дефект в основном обнаруживается и определяется по миганию в лампочке, в электроцепи которой стоит данный выключатель. Неисправность необходимо как можно скорее устранить, так как из-за искрения возможно полное сгорание выключателя.

Для качественной работы штепсельного соединения нужно обеспечить надежный контакт, при котором штифты на штепсельных вилках плотно удерживаются в гнездах розеток. Если отсутствуют сжимные запасные пружины, то появление сколов и трещин на крышке и у основания, как правило, является поводом для замены испорченной розетки.

В процессе эксплуатации латунные пружины в розетках теряют свою упругость, они уже не так прочно удерживают штифты вилок, а это означает, что контакты ухудшаются. Корпусы вилки и розетки начинают нагреваться, а в случае, если они изготовлены из пластмассы, то вполне могут и загореться. В таких ситуациях необходимо быстрее обесточить розетку, извлечь крышку и с помощью отвертки отогнуть пластины, чтобы сузить отверстия для вставки штифтов вилок.

Когда розеточные гнезда теряют свои упругие качества и пружинящие свойства, то под их основание вводят медную тонкую проволочку по сгибу. На каждом сгибе концы откусывают и скручивают таким образом, чтобы на их поверхности осталось свободное место для скрутки. Так же есть смысл скрутки завести под торцы гнезд и прижать их, не перекусывая при этом саму проволоку. Для этого необходимо отделить корпус самой розетки от основания подрозетника и не сильно отвернуть те винты, которые закрепляют гнезда. После того, как произведено заведение проволоки под торцевые стороны гнезда винта необходимо снова завернуть данный винт обратно. Такую операцию необходимо проделать с каждым гнездом по отдельности. Особое внимание стоит уделить общей длине скрутки: скрутка проволоки и ее сгиб должна по возможности обслуживать только определенное гнездо.

В том случае, если проволока касается сразу нескольких гнезд, то, скорее всего это приведет к короткому замыканию в цепи. Если вилочные штифты вставляют в гнездо розетки с использованием специальных отворотов и с большим перекосом, то в этом случае силовое давление непосредственно на вилку приводит к подгибанию одного отворота к боковой стороне другого. После этого уже никакие усилия не помогут вставить вилку в розетку. Чтобы это исправить, необходимо снять крышку и возвратить отвороты в нормальное первоначальное положение. Уменьшение или увеличение зазора между двумя половинками одного штифта на вилке обеспечивает в свою очередь надежный и плотный контакт с гнездом самой розетки. Так же можно немного отогнуть выступающие из корпуса розетки штифты при помощи плоскогубец, но для этих мероприятий лучше сразу разобрать вилку и обрабатывать штифты, предварительно прижав их тисками.

При неаккуратном выдергивании штепсельной вилки вполне может выпасть скрытая розетка вместе с сопутствующими проводами. Можно вставить ее обратно, но для начала необходимо обесточить всю электросеть. При укреплении розетки в корпусе коробки нужно обязательно следить за тем, чтобы прилежащие провода не попадали под лапки для распорок. Если под эти лапки поставить резиновый уплотнительный материал, то поверхность стены под лапками не будет сильно крошиться, и сама розетка будет крепко держаться в гнезде.

Если в одну розетку одновременно через разветвитель-тройник включены несколько сильных и мощных электрических приборов, то чрезмерная нагрузка на присоединенные к розетке провода обычно приводит к нагреву проводов и их быстрому выходу из строя из-за высыхания изоляционного слоя.

В вилках неразборного типа после множественных изгибов один или несколько штифтов могут со временем потерять качественный контакт с шнуровой жилой. Эту неисправность можно выяснить при помощи вольтметра или контрольной лампы. При обнаружении такого дефекта корпус самой вилки надрезают на предполагаемом отрезке неисправности и далее просто припаивают к штифту жилы. После этого корпус необходимо обмотать изоляционным материалом. Хотя можно просто-напросто обрезать шнуровой кабель и присоединить его к вилке с разборным корпусом.

При ремонте вилки с цельным корпусом пропускают конец шнура через отверстие в корпусе. Внутренний диаметр специальной петли на конце данного шнура должен соответствовать такой величине, чтобы штифт вилки заворачивался достаточно плотно в него. Для того чтобы проверить качество соединения цельных штифтов в вилках разборного типа необходимо выкрутить центральный винт, который стягивает две половинки корпуса или тот, который крепит корпусную крышку. Части штифтов, которые скрыты в самом корпусе бывают различных форм, но в большинстве своем все они имеют винт с шайбой и резьбовое соединение. Для того чтобы восстановить поступление тока необходимо подкрутить винт.

После присоединения к штифту жилы шнура необходимо зафиксировать его в определенном углублении на корпусе. Такое закрепление гарантирует постоянное расстояние между двумя штифтами, которое по большому счету соответствует расстоянию между двумя гнездами на розетке. Так же данный крепеж не допускает вытягивание вилочных штифтов из корпуса. При этом разные по своей конструкции штифты, как правило, абсолютно не совместимы между собой. Слабое и не плотное присоединение конца жилы и самого штифта может привести к разогреву деталей вилки. Штифт в таком случае сильно накаляется и начинает сжигать пластик на корпусе, в результате такого дефекта штифты начинают двигаться и уже не входят в нужное гнездо в розетке.

В таком случае есть возможность временно укрепить штифты при помощи изоленты, хотя лучшим вариантом станет полная замена корпуса вилки.

Так же нагревание вилки вполне возможно вследствие неисправности в самой розетке, к примеру, при увеличении отверстий гнезда. При такой проблеме, как правило, в разделенном штифте на вилке необходимо увеличить при помощи отвертки просвет на примерную величину от 0,5 до 1 мм. Если вилочные штифты цельного типа, то стоит починить сами гнезда на розетке.

Перегревание керамической вилки, как правило, доводит до разрушения изоляционного слоя на проводниках, а появляющиеся при этом пленки окислов на концах проводника сильно препятствуют свободному протеканию тока. В такой ситуации необходимо разобрать корпус вилки, очистить проводники от пленок окисления, затем удалить сгоревшие петли от жил и изготовить новые. Поврежденный изоляционный слой на проводниках обычно заменяют на новый при помощи изоляционного материала.

Штепсельные вилки

Устранение неисправностей скрытой проводки