Ремонт центральных смесителей настольного типа с верхней камерой смешивания

Такой тип сантехнического оборудования, как центральные смесители настольного типа с верхней камерой смешивания, в настоящее время довольно распространены и популярны. Хотя ремонт и монтаж этих систем довольно сложен и трудоемок.

Самые частые протечки происходят в наружной части смесителя, над полочкой, вследствие этого вода просачивается в щель между стеной и полочкой. В тех местах, где по обоим бокам полочка заканчивается, изготавливают специальные буртики, которые препятствуют протеканию воды на напольное покрытие вдоль стены. В кранах с вращательно-поступательным движением штока вода может просачиваться из-под сальниковой втулки. При помощи гаечного или разводного ключа для устранения этой проблемы втулку покрепче закручивают. В том случае, если сальниковая втулка до предела завернута, то производят набивку сальника. Так же смеситель может быть оборудован вентилями с возвратно-поступательным движением шпинделя. Для того чтобы прекратить протечку из-под маховика, следует перекрыть с помощью вентиля воду и, немного вывернув шток, снять маховик. После этого выкручивают головку. Порядок выполнения ремонта сальников аналогичен ремонту сальниковых колец в изливе.

Смеситель центральный настольный с верхней камерой смешиваниятипа «елочка» с накидной гайкой и тройником:
1 — прокладка смесителя; 2 — стопор; 3 — гайка четырехгранная установочная; 4 — накидная гайка; 5 — поджимная гайка;
6, 10 — металлические шайбы; 7, 9 — резиновые прокладки; 8 — полочка мойки или умывальника; 11 — корпус смесителя;
12 — корпус головки крана; 13 — сальник; 14 — кольцо; 15 — втулка сальника; 16 — шток; 17 — маховик;
18 — шайба маховика (латунь); 19 — винт; 20 — указатель; 21 — металлическая шайба; 22 — излив; 23 — накидная гайка;
24 — разжимное пластмассовое кольцо; 25 — резиновое кольцо; 26 — уплотнение; 27 — клапан; 28 — прокладка

Протечки между резьбой корпуса смесителя и наружной резьбой корпуса головки крана возникают немного реже. При таких неисправностях так же необходимо перекрыть соответствующие вентили холодной и горячей воды и заменить прокладку или намотать уплотнительную ленту. Если использовать пластиковые прокладки, то при частом использовании они имеют свойство расплющиваться, особенно если применять излишнюю силу в закручивании головки кранов. Перед непосредственным определением причины протечки под мойкой, необходимо устранить капание из-под моечного пространства, только после этого приступают к устранению протекания под мойкой. При помощи лампы или фонаря следует тщательно ощупать место около накидной гайки, то есть резьбу между накидной и поджимной гайками. Если вы обнаружите влагу – это значит, что протечка все еще существует. В том случае, если смеситель смонтирован на мойке и к нему присоединены трубы, отставание от стены наружной поверхности борта мойки соответствует примерно 12 – 13 мм, а глубина п-образного пространства – 20 см, если мойка расположена на подстолье. В таком пространстве с помощью ключа работать не комфортно. Без проблем подвернуть поджимную гайку можно при помощи специального ключа, который вырезается резаком от газовой горелки. Лучшим вариантом будет устранить протечку сверху, а при помощи замазки, герметика или монтажной пены устранить получившуюся щель.

Очень часто протечка возникает в зазоре между тройником и накидной гайкой. Для начала ремонтных работ следует перекрыть вентили холодной и горячей воды, которые обычно расположены на трубах под мойкой. В том случае, если накидная гайка завернута до упора, то протечка, скорее всего, возникла из-за рассохшейся прокладки. В этом случае проводят демонтаж мойки вместе со смесителем. При помощи отвертки или ножа поддевают устаревшую прокладку, убирают ее и размещают на куске резины, из которой будет вырезана новая прокладка. Размечают контуры и вырезают по разметке. Если нет специального ключа, то все операции с гайкой на тройнике проводятся только на снятой мойке. Для выполнения этой операции необходимо разъединить подводящие трубы. Если мойка – чугунная, то ее необходимо снять и положить на пол днищем вверх. Затем следует отвернуть накидную гайку и проверить состояние уплотнительной прокладки, если необходимо, ее нужно заменить. После этого на тройник навинчивают накидную гайку и притягивают.

Сборка мойки выполняется в обратном порядке. Для качественной установки мойки на место необходимо добиться совпадения торцов разъединенных труб. Следует предварительно подготовить резьбу труб, на которые в последствии будут привернуты муфты. При намотке нити льна следует отступить от торца 2 или 3 нитки по часовой стрелке, то есть именно в том направлении, в каком будут накручиваться муфты. Прежнее уплотнение следует убрать. Для того чтобы прочистить канавки можно воспользоваться шилом. После этих процедур медленно выворачивают муфту, пытаясь поймать те самые 2 или 3 витка без уплотнителя, которые находятся на той укороченной резьбе, с поверхности которой свинтили муфту. Сама же муфта даже в момент схватывания витков на присоединяемой трубе должна идти от руки. Доворачивание муфты производят только при помощи инструмента до момента сбега резьбы на присоединяемой трубе. Когда муфта дойдет до тупика следует навернуть прядь уплотнительного материала вдоль противоположного торца муфты в направлении вращения контргайки. Контргайка должна располагаться примерно в 3 миллиметрах от муфты после прижимания уплотнения. До зажатия это расстояние должно равняться 5 миллиметрам. Благодаря сопредельности торцевых стенок муфты и контргайки получается кольцевое углубление, в которое удобно укладывается уплотнительный материал. После того, как уплотнение уложено, необходимо завернуть контргайку. После сборки второй пары труб следует открыть вентили. Выпустив воду необходимо тщательно осмотреть все соединения и стыки.

Особенности смесителя «елочка» с трубками

В смесителе «елочка» нет фигурной резиновой прокладки, накидной гайки и тройника. Все эти комплектующие заменены двумя трубками из латуни, которые соединяют непосредственно с корпусом самого смесителя. При таком устройстве не требуется добиваться точной подводки труб: они располагаются на таком расстоянии, чтобы была возможность присоединить трубки смесителя. При этом необходимо добиться того, чтобы при присоединении трубок радиус их изгиба не был меньше 3 см. Кроме всего прочего, этот вид смесителя можно устанавливать на уже смонтированной мойке. Для этой процедуры следует отвернуть гайку, а затем снять со смесителя металлическую шайбу и прокладку, а потом пропустить через отверстия мойки корпус смесителя и трубки. Затем следует надеть на установленные трубки прокладки, гайку и шайбу под мойку, потом подвести их к корпусу смесителя и закрепить. К трубам горячей и холодной воды следует примерить установленные и закрепленные трубки. Если трубки плохо гнуться, то необходимо при помощи газовой горелки отжечь их над газовой плитой. Предварительно следует снять смеситель. При монтаже смесителя нужно добиться при помощи изгиба трубок соединенности их с подводкой. На подсоединенные трубки устанавливают ниппели (соединительные детали), затем присоединяют их к трубам с помощью подмотки и завинчивают гайки сальника. Установку смесителя можно значительно облегчить, если вместо трубок из латуни применить гибкие шланги. Основные проблемы со смесителем устраняются аналогично неисправностям смесителя с тройником.

Смесители

Ремонт смесителя с пробковыми переключателями

Ремонт смесителя с золотниковыми переключателями

Обращайтесь, мы поможем подобрать качественную сантехнику (495)972-06-41